ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Для кого мы делаем полы?
Делаем для всех. Как для частников, предпринимателей, бизнесменов. Так и 
для ООО работающих на упрощенке или с НДС. Заключаем договор и даем гарантию 2 года.
Какие полы мы делаем для частников?
Каждого человека в первую очередь интересуют полы для окружающего его простанства - для квартиры дома и участка около дома.
Здесь ассортимент следующий:
Декоративные бетонные и полимерные полы -
Полы под бетон лофт из микробетона и микроцемента;
Производим реконструкцию и отделку внутренних лестниц полимерными составами под гранит, мрамор и бетон;
Делаем полимерные наливные и тонкослойные для пешеходных нагрузок, покрытия в гаражах, мастерских и складах. В стандартном варианте это однотонные износостойкие эпоксидные или полиуретановые покрытия. Если вы очень часто бываете в помещении и Вам надоела эта серая (бежевая, зеленая или коричневая) однотонность, то мы можем освежить полы декоративным покрытием с чипсами под гранит или с разводами под мрамор.
Для лестниц на улице мастерим шедевры из печатного бетона и микробетона;  Выравниваем полы  специальным насосом наливными самовыравнивающимися цементными составами во внутренних и наружных помещениях;
Обустраиваем дорожки, площадки, парковки и отмостки на участках, придомовых и парковых территориях печатным бетоном;
Доблестно производим устройство бетонных полов с топингом, в гаражах, мастерских, складах и цехах. 
Заливаем бетонные плиты основания и ровно затираем для последующего устройства финишных покрытий пола.

Модные сейчас полы лофт под бетон делают из микробетона и микроцемента, но весь пирог покрытия делается из 7 слоев разных материалов.

Отдельно стоит сказать про подготовку поверхности.
Поверхность основания такого пола должна быть твердой и прочной. Планируемая прочность стяжки должна быть не ниже марки М250, т.к. на нее предполагается основная динамическая нагрузка от женских каблуков и статическая от мебели. Минимальная прочность стяжки по СНиПу должна быть не менее М200, но это предполагает укладку какого-либо другого финишного покрытия. Обычно покрытие делают от 5 мм и выше. В слое финишного покрытия точечные нагрузки распределяются по трапеции (как веер) и поэтому на основание приходит нагрузка распределенная в верхнем слое покрытия. Она безусловно меньше чем нагрузка на пол.
Этого нельзя сказать  про полы лофт из микробетона и микроцемента, поскольку это финишная декоративная отделка пола для малых и средних нагрузок. Толщина этого слоя всего 2 мм. Сам микробетон с микроцементом - очень износостойкий материал и, поэтому, он может спокойно работать финишным покрытием, а что бы он не отколупывался его надо очень хорошо приклеить к стяжке.
При изготовлении полов лофт мы используем следующую технологию:

1. Шлифуем стяжку для снятия цементного молока, ослабляющего верхний слой основания.

2. Наносим полимерную эпоксидную грунтовку для нашего покрытия. Эпоксидная грунтовка является супер адгезионным составом для дальнейшего приклеивания нашего микробетона. После нанесения грунтовки мы засыпаем всю поверхность чистым и просушенным песком для улучшения приклеивания к шероховатой поверхности следующих слоев нашего покрытия из микробетона и микроцемента. После полимеризации полимерной эпоксидной грунтовки и уборки лишнего песка пылесосом, у нас получается шероховатая полимерная поверхность со 100 % прилипанием последующих слоев к основанию.

3. Далее наносится 2 слоя микробетона для создания основного цветного слоя и 1 или 2 слоя (смотря по ситуации) микроцемента для заглаживания до глянцевого состояния пористой поверхности микробетона.

4. 2-й слой микробетона и последний слой микроцемента шлифуются для придания гладкости последующим слоям и снятия всех мелких неровностей заусенцев и бугорков.

5. После уборки пыли пылесосом, последовательно, с интервалами на сушку поверхности, наносится 3 слоя водного полиуретанового матового, полуматового или глянцевого лака.

В итоге получается 9 технологических операций включающих в себя 7 слоев нанесения материалов.
Это предполагается, что основание для нанесения покрытия ровное и соответствует по прочности нашим нормам.

Все наливные составы изготавливаются по ТУ. Это можно прочитать в технической документации на материал или проконсультироваться у производителя материала.

В таком случае лучше всего сделать противоскользящие полимерные полы с высокой степенью противоскольжения. (из крупного песка. Внешне это напоминает крупнозернистую наждачную бумагу.) Только они не будут самонивелирующимися. Они будут в точности повторять основание. Вам надо позаботиться , чтобы оно было ровным.
Пример:
https://stroypolymer.ru/upload/resize_cache/iblock/ab7/800_530_1755c4cd2be064ad4819b2afc7908e4c0/208.jpg
https://stroypolymer.ru/upload/resize_cache/iblock/166/800_800_1755c4cd2be064ad4819b2afc7908e4c0/kgvrbusccd%2027x.jpg
Наливные полы относятся к классу самовыравнивающихся покрытий, обладающих высокой текучестью и легкостью переработки в незастывшем состоянии. Данные названия определяют способ нанесения - метод налива текучей смеси. Бывают наливные полимерные и цементные полы. 

Полимерные наливные полы изготавливаются из эпоксидных или полиуретановых смол и делаются толщиной от 2-х до 5-мм. Два компонента состава (смоляная часть А и отвердитель - часть Б) смешиваются в жидком виде между собой и смесь выливается на пол, после чего протекает химическая реакция приводящая к полимеризации мастики. Образуется пластиковое покрытие на полу. Используются для финишных покрытий. Основные свойства - обеспечивают обеспыливание бетона и защиту поверхностей от проникновения растворов кислот, щелочей, масел, бензина и других агрессивных жидкостей. Поверхность бетона перед укладкой таких покрытий должна быть хорошо выровнена, отшлифована и обязательно загрунтована.

Цементные наливные самовыравнивающиеся полы изготавливаются из цемента (само название говорит за себя), песка мелкой фракции и различных добавок, предотвращающих растрескивание застывшей смеси. Средняя толщина таких покрытий 5-10 мм, но может доходить до 40 -50 мм. Данный вид наливных полов служит в первую очередь для выравнивания бетонных оснований с последующей укладкой финишных покрытий типа линолеума, керамической плитки, ламината, ковровых покрытий и пр. Существуют некоторые самовыравнивающиеся цементные наливные полы, которые сами могут использоваться как финишные высокопрочные промышленные покрытия. Например Реапол 7 или Mapegrout hi-flow

Наша компания специализируется на устройстве наливных полов любых типов для промышленной эксплуатации, а также наливных декоративных покрытий.
Листы полиэтилена стелят в первую очередь для того, чтобы вода из залитого бетона не впитывалась в песок и не обезвоживала бетон, которому она очень нужна. Цемент вступает в химическую реакцию с водой и образует цементный камень. Для этого нужно определенное количество воды. А если часть воды уйдет в песок, то реакция пройдет не до конца и бетон не наберет свою прочность. Результатом этого будет растрескивание, пыление слабого бетона и конце концов его разрушение. Во вторую очередь полиэтилен является защитой от проникновения водяных паров из грунта в тело бетона во время эксплуатации.
Некоторые строители (!!!) и заказчики считают, что полиэтилен является гидроизоляцией. Это убеждение в корне не верно. Листы 0,2 или 0,1 мм сложенные в нахлест или склеенные малярным скотчем никогда не могут являться гидроизоляцией. Только жалкой пародией!!! Во время заливки бетона они ничем не защищены, по ним ходят ногами и не известно в каком количестве мест их рвут.
Все равно, такой пароизоляции бывает достаточно для полов не влияющих на безопасность, если не будут укладывать покрытий создающих мембрану на поверхности или чувствительных к влаге, (паркет, линолеум, пробка, полимерные покрытия). Топпинг, водные пропитки, керамическую плитку без гидроизоляции укладывать можно. Клей для плитки должен быть для наружных работ
Если криво залили цементный пол, то его выровнять можно, налив второй слой.
Если залили гипсовый пол криво, то вам следует обратиться к нам за платной консультацией, а так просто заливать второй слой нельзя.
Так как надо помнить, что гипсовый пол вспучивается от попадания в него воды. В гипс можно наливать воду только один раз и потом использовать только в сухих помещениях, т.к. он сосет в себя влагу и от этого набухает. В случае кривой заливки его нужно либо весь сдирать, либо шлифовать практически в ручную и потом обязательно закрывать финишными покрытиями типа ламината, безклеевого кварцвинила или паркетной доски.
переливать выравнивающие полы можно только цементные. Они стоят примерно в 2-2,5 раза дороже. Но цемент вступает в химическую реакцию с водой (называемую гидратацией) и образует цементный камень. На такое покрытие можно наливать и цементный и гипсовый выравнивающий состав.

Позовите нас. Мы вас проконсультируем. И зальем вам ровные полы на любых площадях. На площади от 100 м2 мы заливаем полы механизированным способом с помощью растворонасосной станции M-Tec duo mix.
Постелите 50 мм пеноплекс вместо минваты. Он точно выдержит. Не забудьте фолгоизолон перед укладкой теплого пола. Стяжку можно сделать 50 мм. Выгоду посчитайте сами.
Сколько прошло времени после устройства самовыравнивающейся стяжки? Паркетчики должны были мерять основание перед укладкой фанеры и паркета. Это их обязанность. Фанера могла вздуваться из-за тонкого слоя самовыравнивающейся стяжки, который не смог хорошо прилипнуть к керамзитобетону. Керамзитобетон сам по себе рыхлая субстация. По нему надо делать стяжку 5 см., чтобы на нее крепить фанеру. Ее может коробить именно из-за этого, а не из-за влажности. Фанера должна была обязательно отлежаться в этом помещении.  У меня паркетчики крепили фанеру к стяжке. Стоит более 10 лет. Все эти технические вопросы нужно решать находясь «на берегу», т.е.заранее.
Нет. Не отличается. Мастертоп 100 – сухая смесь на основе гидравлических вяжущих веществ и кварцевых заполнителей, предназначенных для упрочнения поверхности изготавливаемых (новых) бетонных полов. Полы с упрочнителем Мастертоп 100 остаются по своей природе, после изготовления, обычными бетонными полами.
Только  бетонные полы выполненные с упрочнителем на металлической основе являются токопроводящими. Раньше в ассортименте упрочняющих смесей Мастертоп был упрочнитель Мастертоп 200 некоторое время назад он был снят с производства. Если вас интересует токопроводящий упрочнитель на металлической основе, можем вам предложить Sikafloor - 1 MetalTop -сухую смесь с металлическим наполнителем (нержавеющим металлом) для устройства бетонных полов с упрочненным верхним слоем с исключительно высокой эксплуатационной нагрузкой.
Полы можно сразу ровнять самовыравнивающимися смесями. Керамзит с цементом (керамзитобетон) делается для улучшения теплоизоляции на монолитных плитах по грунту, а в жилых домах для звукоизоляции. Но тогда уменьшается расстояние от потолка до пола.
Если у Вас до сих пор та же растворная стяжка без финишного покрытия и она разваливается в прямом смысле слова, то ее необходимо демонтировать и сделать новую стяжку. При этом, если Вы оставляете пенопласт как  утеплитель и звукоизолятор, то тогда стяжка должна быть толщиной мин 6 см и армирована сеткой. После этого можно укладывать конечное покрытие. Если стяжка не разваливается, а только потрещала и является единым целым и сохраняет свою несущую способность, то можно в дальнейшем укладывать напольное покрытие. Для определения целостности стяжки рассмотрите отдельные ее элементы. Если они ходят ходуном, то дело "швах". Разбирайте и делайте заново.
Причин может быть две.
1. Самовыравнивающуюся стяжку нельзя сразу укладывать на свежезалитый бетон. Он должен высохнуть. Усадочные процессы могут идти по разному в бетоне и стяжке.
2. Не правильное соотношение воды и сухой смеси при замешивании самовыравнивающуейся стяжки.

В любом случае стяжку придется скорее всего демонтировать и делать новую. Ремонт полимерными составами возможен, но будет не выгоден.
Стяжку можно сделать:
1. Толщиной 100 мм с дисперсным армированием стальной фиброй 25 кг/м.куб.
2. Толщиной 120 мм с армированием дорожной сеткой и полипропиленовой фиброй 1 кг/м.куб.
При этом швы нужно нарезать 3х3 м во избежание разлома бетона в больших картах (если 6х6 м) при температурном короблении нижележащего асфальта. При должном отсутствии денежных средств можно нарезать 6х6 м и сделать второй вариант армирования, но гарантия не будет распространяться на появление трещин и на разлом в бетонных картах. Лучшим вариантом для бетонной стяжки под наливные полы будет демонтаж старого асфальта, устройство гидроизоляции и устройство тонкослойных полиуретановых полов. Компания Стройполимерсервис неоднократно выполняла на своих строительных объектах весь комплекс таких работ под "ключ".
Если стяжку развели с бОльшим добавлением воды чем положено, то сохнуть она будет столько, сколко и сохла бы при нормальном затворении. Если добавили больше воды (хорошо бы знать степень критичности разбавления в процентах), то изменили водо-цементное соотношение (ВЦС) цементной смеси. Такое "увеличение" пластичности раствора приводит к уменьшению марочной прочности раствора, и, как следствие, появлению трещин и возможному расслоению и пылению высохшего раствора. Вода в смеси с цементом входит в химическую реакцию в реультате которой образуется прочный цементный камень (он то все и держит). Для образования качественного цементного раствора необходимо, в среднем, водо-цементное соотношение - 0,3-0,4. При увеличении ВЦС увеличиваается пластичность раствора (свойство, необходимое для переработки), но уменьшается прочность конечного результата. При необходимом для цемента ВЦС раствор крайне тяжело укладывать. Для этого используют различные пластификаторы, которые без увеличения ВЦС делают раствор более пластичным. После укладки цементного раствора начинается реакция по образованию цементного камня. Эта реакция идет с выделением тепла. Раствор как-бы себя разогревает. Вода начинает испарятся несколько быстрее. При жаркой погоде необходимо ухаживать за раствором, поливать его водой, оберегать от прямых солнечных лучей. Желательно накрывать пленкой или геотекстилем, оберегать от сквозняков (любой сквозняк увеличивает скорость испарения воды и приводит усадочным процессам в стяжке и (как следствие) к преждевременному растрескиванию). Если вы раствор использовали для устройства стяжек (особенно для финишных), то проверив прочность раствора после высыхания, его можно спасти укреплением специальными пропитками. Но это должны делать профессионалы. Если это стяжки выравнивающие или не ответсвенные конструкции, то в случае очень слабых прочностных показателей тоже можно попробовать укрепить пропитками. Если это ответственные конструкции, то лучше 350 раз подумать - "а нужно ли рисковать чьим либо здоровьем".
Наверное Вы хотели спросить сколько м.кв. можно залить приготовленным раствором из сухой цементной смеси? Количество кубов Вас вряд ли интересует. На 1 м.кв. при толщине 1 см нужно ~ 20 кг. цементной смеси и ~ 13 кг гипсовой самовыравнивающейся смеси (покупайте обязательно смесь для пола). Легко посчитать, что из 400 кг сухой смеси может получиться 20 м.кв при толщине слоя 1 см, 10 м.кв. при толщине 2 см, 5 м.кв при толщине 4 см и т.д.
Частый вопрос.
Что делать если стяжку демонтировать нельзя?? Тогда будем ремонтировать доступными методами.
Покупаете пескобетон в мешках с самовыравнивающимся (наливным) цементным полом или гипсовый наливной пол (который вам сразу заменит самовыравнивающийся пол и пескобетон), глубокопроникающую грунтовку, правило длиной 3 м, терку (кельму) для выравнивания стяжек, широкий малярный шпатель длиной 30-40 см.
Разводите водой смесь пескобетона или гипсового ровнителя в пропорции, описанной на мешке. Предварительно грунтуете яму в стяжке грунтовкой и даете ей высохнуть. Наваливаете раствор в яму и выравниваете правилом. Даете высохнуть по инструкции. Для укладки паркетной доски бухтение стяжки не имет принципиального значения. Грунтуете обильно трещины. Далее самовыравнивающаяся смесь (наливной цементный или гипсовый пол) приготовленный по инструкции в консистенции густой сметаны. Широким шпателем их заравниваете, чтобы следующие самовыравнивающие смеси «не разбежались по трещинам и не ушли в подполье». Теперь делаете самовыравнивающиеся полы. Далее по списку.
Здравствуйте!
По вашему вопросу можно сделать несколько предположений:

1. Стяжка была сдела из некачественного раствора.
2. Перед укладкой стяжки не было сделано грунтование основы под стяжку.
3. Иногда такие вещи происходят, когда стяжки укладывают на неподготовленные деревянные или пластиковые основания и они начинают растрескиваться от небольших нагрузок.
В любом случае стяжка уже трескается и отошла от основания.
Наиболее оптимальным решением данной проблемы будет вырезка этого бракованного куска, утилизация и устройство нового фрагмента этой стяжки.
При большом количестве таких мест растрескивания и отслоения стяжки необходима ее замена. Существует большое количество «мастеров», за которыми приходится переделывать стяжки. Старая русская пословица здесь как, никак к стати: «не гонялся бы ты поп за дешевизной».
В случае, если демонтаж стяжки не возможен, по причине растановки мебели или оборудования, можно стяжку склеить как старую вазу. Для этого можно использовать эпоксидный двухкомпонентный компаунд. В стяжке сверлятся отверстия на всю глубину и даже глубже сверлами диаметром ~ 10-12 мм. В отверстие вставляются небольшие пластиковые воронки, которые можно купить в хозяйственном магазине и в них заливается смешанный в определенных прозводителем пропорциях компаунд. Компаунд самотеком разливается между стяжкой и основанием и приклеивает одно к другому в момент полимеризации. Смесь компаунда нельзя смешивать с растворителями для улучшения текучести, т.к. растворитель приводит к неполному отверждению компаунда (превращает его в желе). После высыхания трещины проливаются как грунтовкой этим же компаундом но только в смеси с растворителем 10-20% и зашпатлевываются смесью компаунда с сухим песком. Песок можно использовать только сухой и чистый, без примесей. При отсутствии песка можно использовать цемент или любую сухую смесь, приготовленную в заводских условиях.
Теперь о цене вопроса.
Самое дешевое – оставит все как есть.
Самое дорогое - ремонтировать то, что еще есть или осталось.
Менее проблематичное в плане работ – все сломать и переделать заново.
Иногда бывает, что отремонтировать небольшой фрагмент легче, чем переделыватьстяжку на большой площади.
Примерные цены на ремонт:
1 кг комаунда стоит ~ 200 руб. в крупной таре. В маленких расфасовках наверняка продается на строительных рынках , но дороже. На 1 м.кв. нужно ~ 0,5 – 1кг. Зависит от степени отслоения и количества трещин. 1 л смеси смоляной части компаунда с отвердителем = 1,1 - 1,2 кг
Из 1 кг готового комаунда получается 5 кг шпатлевки в соотношении 1:4 с цементом или сухой смесью. В бОльших добалять не рекомедую. Шпатлевочная масса должна быть как мягкое тесто.
Перед шпатлеванием и обмазкой комппаундом трещины рекомендую разрезать вдоль болгаркой ~ на 0,7-1 см в глубину.

На фотографиях представлен ремонт стяжки для устройства наливного пола в частном гараже.
Бунин О.Е.
Вы использовали неправильное соотношение песка и цемента. Если мерить ведрами, то Вы должны были использовать немного больше 8-ми ведер песка и ~0,4 ведра воды на ведро цемента. Главной ошибкой при самостоятельном изготовлении бетонов и растворов является неправильное водо-цементное (В/Ц) соотношение. Вы ничего не написали про добавление воды в ваш раствор. Если воды много в растворе или мало наполнителя (в данном случае песка), то при застывании, раствор дает сильную усадку и образуются трещины в стяжке. Если добавите мало воды, то будет тяжело укладывать смесь. Смесь получится консиситенции мокрой земли. Стандартное В/Ц=0,27-0,3, но при этом соотношении смесь невозможно будет укладывать из-за жесткости. При этом допустимым значением является В/Ц=0,4. При малом В/Ц могут помочь пластификаторы для бетонных смесей. Пластификаторы (например С-3) добавляются в соотношении 0,5-0,7% от массы цемента.
Соотношение цемента и компонентов в растворах и различных бетонах Вы можете посмотреть здесь.
Если вы стяжку делали под напольное покрытие и она Вас устраивает по прочности и ровности-ничего страшного. Можно будет работать дальше. Если у нее плохой внешний вид, то загрунтуйле трещины грунтовкой для самовыравнивающихся смесей, купите мешок или два (в зависимости от площади) самовыравнивающейся смеси и зашпатлюйте разведенным раствором этой смеси все трещины. Внешний вид будет отличный. Если это промышленный пол, то это сложней. Потребуются эпоксидные ремонтные составы и работа специалистов.
Я понимаю, что зимой очень холодно. Обычно в холода нужно лежать на печи и греться. Для изготовления цементно-песчанной стяжки необходима сухая смесь или пескобетон. Для работы и тем, и другим, составом требуется минимальная температура +5°. Противоморозные добавки добавляют в случаях температуры около 0 градусов или немного ниже. Это уже экстремальная работа. Добавки имеют разжигающие свойства и разогревают водные растворы минеральных смесей для нормального образования цементного камня. В любом случае после использования раствора с противоморозными добавками его необходимо прогревать несколько дней при наборе раствором прочности.
Сяжки необходимо делать в теплое время года или в отапливаемых помещениях. Иногда заказчик принимает решение отложить работы до теплых времен, чем отапливать помещение. Если Вас будет помещение холодным , то вода в цементном растворе может замерзнуть и соответственно замерзнет раствор и не наберет прочность. А когда оттает, то процесс может пойти дальше, а может растрескаться и превратиться в муку.
Вы можете обеспылить полы материалами, описанными здесь, здесь и здесь.
Вы можете ознакомиться со специальной тематической статьей по изоляции пола перед изготовлением стяжки на нашем сайте.
Вы правильно отметили, что хотите заполнить керамзитом, расстояние между полками швеллеров. Только это можно сделать еще одним способом. Купить пенопласт или утеплитель из базальтовой ваты. Утеплитель бывает разной плотности и можно попробовать подобрать таким образом, чтобы уложить его с небольшим выпуском по толщине над полкой швеллера. Пенопласт обычно 5 или 10 см. Поэтому вам нужно посмотреть сколько у вас будет сантиметров от бетонных плит до полки швеллера и просчитать что вы будете укладывать для облегчения и выгодности конструкции пола.
До засыпки керамзита или укладки утеплителя вы стелите полиэтиленовую пленку на бетонные плиты. Это необходимо для того, чтобы не залить соседей и для пароизоляции. Ее можно купить на строительных рынках, в специализированных магазинах "ОБИ" или "ЛЕРУА МЕРЛЕН". Допустим, вы выбрали керамзит. Покупаете мелкий керамзит в мешках (по моему фракция около 5-10 мм). Большая фракция не желательна. Керамзит засыпаете на 3-5 см выше, чем верхняя полка швеллера. (Если используете минеральный утеплитель, то прокладываете по поверхности утеплителя п/э пленку) Покупаете универсальную сухую смесь м150 или м200. Замешиваете раствор с достаточно малым количеством воды как густая сметана (только не переборщите с водой). Смотрите инструкции по применению и промазывайте весь керамзит. И просто выравниваете. Если керамзит в процессе работы будет расползаться под ногами – ничего страшного, его можно подравнивать пластиковым полутерком, купленном на том же рынке. Горизонтирование пока не имеет значения. Даете всему этому делу застыть. Так стяжку оставлять нельзя. В застывшем растворе будут всплывшие камешки керамзита. Паркет или другие покрытия по такой стяжке стелить нельзя. По застывшей керамзитовой стяжке делаете конечную стяжку из универсальной смеси или из пескобетона (это лучше) толщиной 2-4 см. Для армирования купите полипропиленовую фибру или фибрин из расчета 1 кг на м.куб. Это облегчит и упрочнит вашу конструкцию пола. Фибру можно купить 6 или 12 мм для Вашей стяжки. Если Вы используете смесь в мешках, то 1 м. куб раствора = ~ 40 мешков. И для 1 мешка смеси Вам необходимо 25 г. фибры. Свойства и продавцов найдете в интернете. Такая стяжка не будет трескаться. 1-2 дня увлажняйте ее водой, чтобы она пересыхала и не трескалась. Сквозняки и сушка с открытыми окнами не допустимы. Лучше сделать "легкую парную" закрыв все окна заранее. Потом оставляете ее сохнуть ~ 2-3 недели (должна еще сохнуть керамзитовая стяжка). Конечную стяжку делайте по малярным маякам, оставляя их в теле стяжки. Для ровной установки маяков лучше использовать смесь из быстротвердеющего цемента и обычной сухой смеси. При отсутствии оного можно воспользоваться алебастром. Только тогда в процессе установки маяков нельзя "курить" и надолго задумываться. Алебастр очень быстро сохнет. Маяки лучше всего выставлять на этот раствор в ноль на небольшие плюшечки, используя уровень или в крайнем случае шнурку для горизонтирования. Горизонтальные ножки маяков должны быть замазаны раствором и после высыхания маяки не должны вываливаться из своих "гнезд". Тогда будет все ровно и хорошо. Делаете стяжку из сухой смеси. После высыхания стяжки можно укладывать различные финишные напольные покрытия.
Можно.
Покупаете мелкий керамзит в мешках (по моему фракция около 5-10 мм). Сначала грунтуете глубокопроникающей грунтовкой. Засыпаете все свои трубы до верхнего уровня. Выше не надо. Покупаете универсальную сухую смесь желательно м200 и пластификатор с-3. Делаете раствор с пластификатором и достаточно малым количеством воды как сметана (только не переборщите с водой. Смотрите инструкции по применению и учтите, что используете пластификатор) и промазываете весь керамзит. Только много не лейте, а то зальете соседей и просто выравниваете. Горизонтирование пока не имеет значения. Пластиковой теркой можно подровнять. Даете всему этому делу застыть. Так стяжку оставлять нельзя. В застывшем растворе будут всплывшие камешки керамзита. Паркет по такой стяжке стелить нельзя. По застывшей керамзитовой стяжке делаете конечную стяжку из универсальной смеси или из пескобетона (это лучше) толщиной 2-4 см. Для армирования купите полипропиленовую фибру или фибрин из расчета 1 кг на м.куб. (41 м.кв. * 5 см стяжки = 2,05 м.куб – 2 кг фибры). Фибру можно купить 6 или 12 мм для Вашей стяжки. Если Вы используете смесь в мешках, то 1 м. куб раствора = ~ 40 мешков. И для 1 мешка смеси Вам необходимо 25 г. фибры. Свойства и продавцов найдете в интернете. Такая стяжка не будет трескаться. 1-2 дня увлажняйте ее водой, особенно если жаркая погода, чтобы оне пересыхала и не трескалась. Сквозняки и сушка с открытыми окнами не допустимы. Лучше сделать "легкую парную" закрыв все окна заранее. Потом оставляете ее сохнуть ~ 2-3 недели (должна еще сохнуть керамзитовая стяжка). Конечную стяжку делайте по малярным маякам оставляя их в теле стяжки. Для ровной установки маяков лучше использовать смесь из быстротвердеющего цемента и обычной сухой смеси. При отсутствии оного можно воспользоваться асбестом. Только тогда в процессе установки маяков нельзя курить и надолго задумываться. Маяки лучше всего выставлять на этот раствор в ноль на небольшие плюшечки, используюя шнурку для горизонтирования. Горизонтальные ножки маяков должны быть замазаны раствором и после высыхания маяки не должны вываливатьсяиз своих "гнезд". Тогда будет все ровно и хорошо. Делаете стяжку. После высыхания стяжки паркетную доску или паркет лучше стелить на фанеру. Фанеру привинчиваете к полу саморезами на дюбели шагом 30-50 см в зависимости от размеров паркетины и ровности стяжки. Паркетную доску клейте на фанеру. Не забывайте проклеивать стыки паркета или паркетной доски. Паркет и доску кроме приклеивания одновременно крепите специальными гвоздями к фанере. Не слушайте "горе специалистов", не делайте плавающие полы из паркетной доски. Не прокладывайте тонкую подложку. Приклеивайте к полу или фанере. Прокладывать вспененным полиэтиленом или тонким пенопластом лучше только примыкания паркетной доски к стенам. И то они закроются плинтусом. Полы не будут потом шелестеть при ходьбе в тапках или кроссовках и не будут бухтеть при ходьбе на раличных каблуках. Выберите клей ,который останется эластичным после полимеризации. Можете попробовать использовать одну из этих мастик. Я имею определенный опыт в укладке таких полов. Я укладывал ламинат в комнате своей дочери и очень доволен результатом. Кроме этого был сделан пол в моем кабинете в старом офисе. Это в 2001 г. Пол должен быть "монолитным". Проведите лучше консультации с профессиональными паркетчиками.
В связи с часто задаваемыми вопросами на тему защиты от протечек при изготовлении стяжек я решил написать небольшую статью на эту тему.
Будем рассматривать с Вами стяжки толщиной 5 - 60 мм, в т.ч. и самовыравнивающиеся. Толщину стяжки более 60 мм будем определять как бетонный пол хотя с большой долей натяжки можно назвать стяжкой даже "стандартную" толщину 100 мм.
Все стяжки будем делить на две группы:
- Самовыравнивающиеся 5-10 мм;
- Стяжки из песко- или мелкозернистого бетона 20-60 мм
Раствор для стяжек обычно делают из цементно-песчанной смеси (ЦПС), далее идет пескобетон в мешках, далее мелкозернистый бетон с фракцией гранитного наполнителя до 10 мм. Пескобетон и мелкозернистый бетон могут доставляться с бетонного завода в миксерах либо замешиваться на месте. Обычная прочность этих двух составов 200-400.
Любые стяжки (даже очень толстые) делают по определенному правилу. Минимальная толщина должна составлять три размера максимальной фракции наполнителя. Это необходимо, чтобы тело бетона становилось прочным и не ломалось как козинака. Поэтому граничная величина 60 мм, исходя из вышесказанного определяется как минимальная для стандартного бетона (с фракцией 5 - 20 мм) 20 мм х 3 = 60 мм.
ЦПС рассматривать не будем, т.к. она обычно используется в отделочных работах, когда необходимо исправить какие-нибудь огрехи, где то подмазать, либо выровнять для укладки плитки или линолеума, сделать плавный переход с одной высоты на другую или еще проще – использовать вместо клея.
Пескобетон. Он обычно бывает фракции 0,1–3 мм. Из него делают стяжки 20 – 60 мм.
Мелкозернистый бетон. По своему гранулометрическому составу он очень похож на пескобетон. Только отличается включением более крупных наполнителей и, естественно, увеличенным количеством цемента. Стандартный наполнитель - гранитный отсев. Бывает мраморный отсев, тогда получаются мозаичные полы при длительной шлифовке. Бывает гравий или различные полимерные гранулы.
Из таких мелкозернистых бетонов делают стяжки 30 – 80 мм. Толще делать не рентабельно, т.к. мелкозернистый бетон часто стоит дороже, чем обыкновенный.
К этой же группе имеет отношение магнезиальный бетон, из которого делают магнезиальные полы. Данный бетон отличается только связующим составом, изготавливаемым из раствора определенной соли и порошка определенного состава.
Самовыравнивающиеся стяжки делают из одноименных смесей. Самовыравнивающиеся смеси изготавливаются только на заводах по определенной рецептуре. Каждый производитель держит рецептуру в секрете, но основными компонентами являются цемент, кварцевая мука и/или мелкозернистый песок и обязательно различные полимерные добавки. Они в свою очередь определяют текучесть смеси, адгезионные свойства и ее прочность. Существуют различные по прочности смеси от М200 до М400. Смеси с низкой прочностью стоят дешевле и их применяют для выравнивания бетонных полов под устройство напольных покрытий типа камня или керамики, линолеума, ковролина или пробки. Смеси с высокой прочностью считаются уже профессиональными, стоят дороже и используются для высококачественного ремонта старых полов или устройства новых финишных покрытий. Такие профессиональные самовыравнивающиеся полы используют для устройства полов в открытых и закрытых паркингах и гаражах, в различных производствах, спортивных сооружениях и других объектах.
Основовой любой стяжки служит хорошо подготовленное основание. Оно должно быть обязательно обеспыленным, прочным и сухим. Должны отсутствовать различные слабые вкрапления. Уступы основания и резкие перепады должны быть ниже, чем запланированная толщина стяжки. Для хорошей адгезии основание обязательно должно быть загрунтовано. Можно использовать акриловые глубокопроникающие грунтовки, поставляемые производителем, хорошие результаты показывает бетонконтакт. Это имеет отношение как к самовыравнивающимся стяжкам, так и к простым.
Теперь о способах заливки всех возможных стяжек.
Можно устанавливать направляющие на этом же растворе и заливать такими картами. Это больше касается стяжек. Самовыравнивающиеся смеси можно замешивать в баках специальными смесителями и разливать, выравнивая по месту. Но для заливки больших или достаточно сложных площадей лучше всего пользоваться специальными машинами по смешиванию и подаче материала к месту заливки. Такие машины называются штукатурными станциями или растворосмесительными насосами. Мы имеем такую станцию для необходимости проведения работ по устройству различных стяжек.

Выбирайте выравнивание полов на сайте stroypolymer.ru.
Говорить о каких либо воздействиях наливных и окрасочных полов и материалов из которых они изготавливаются в полимеризовавшемся виде на организм человека я бы не стал. Другое дело говорить о вредности мастики для любого полимерного пола в жидком виде можно при производстве работ. Для изготовления наливных полов часто используют эпоксидные и полиуретановые смеси. В их состав входят фенольные группы полимеров и другие составляющие вредные для организма человека в неполимеризовавшемся виде. После нанесения полимерных составов их компоненнты вступают в химическую реакцию и полимеризуются. Мастика превращается в "пластмассу". Вредности у данного продукта не больше чем у линолеума. В пример могу привести фотографии полов в кухне и туалете моей квартиры, сделанные более 7 лет назад.
В группу полимерных полов относя эпоксидные , полиуретановые и метилметакрилатные (или просто акрилатные) составы. Полимерные полы так же могут быт разных подвидов и включают высоконаполненные, наливные и окрасочные полы, а также пропитки для бетона. Пропитками пропитывают бетон для обеспыливания поверхности методами окраски или распыления. Пропитки обычно бывают на основе растворителей и бесцветные. Их используют при малых пешеходных и легких транспортных нагрузках, когда не требуются декоративные свойства полов. Они имеют самую малую стоимость. Следующими по стоимостным показателям являются окрасочные полы. Они наносятся валиком за 2-3 слоя вместе с грунтовкой. После их нанесения видны все дефекты и неровности оснований. Создают износостойкую пленку на поверхности бетона толщиной 0,3-0,5 мм. Чаще в производстве используют наливку эпоксидных и полиуретановых составов слоем 1-3 мм и равномерное распределение по всей площади. Такие полы характеризуются относительной ровностью и высокой износостойкостью. Высоконаполненные полы изготавливаются с добавлением кварцевых наполнителей разных фракций с эпоксидными колерованными или прозрачными связующими толщиной 3-5 мм. Являются сверхпрочными покрытиями для высоких и длительных нагрузок.
В итоге наливные полы являются одной из составляющих полимерных полов, не не единственной подгруппой.
Сделайте новую смету, согласуйте ее с заказчиком и потом действительно сделайте антистатические полы и предоставьте сертификаты на материалы. Сейчас очень много иностранных и отечественных компаний делают антистатические системы. С нашими отечественными я не знаком. Импортные системы достаточно дороги – около 2000 руб/м2 и выше - работы и материалы. Если без подготовки основания. Рекламировать никакие фирмы не буду. Если Вы сами делаете полимерные полы, то для Вас это не должно быть проблемой. В случае чего – обращайтесь.

Бунин О.Е.

Выбирайте полимерные, бетонные полы и стяжки на сайте stroypolymer.ru.

Задайте ваш вопрос

Заказать расчет стоимости